---
description: Dating > Шааз 968 8106020 10 схема
---

# Шааз 968 8106020 10 схема

**Download links:** \
&#x20;\
&#x20;→ [**Шааз 968 8106020 10 схема**](http://raybridoten.fastdownloadportal.ru/?dl\&keyword=%d1%88%d0%b0%d0%b0%d0%b7+968+8106020+10+%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0\&source=gitbook.com5_poster_download) \
&#x20;\
&#x20;→ [**Шааз 968 8106020 10 схема**](http://raybridoten.fastdownloadportal.ru/?dl\&keyword=%d1%88%d0%b0%d0%b0%d0%b7+968+8106020+10+%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0\&source=gitbook.com5_poster_download) \
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\


Он явно слабоват для такого большого тока. Детали желательно маркировать, чтоб не перепутать их местоположение при сборке. Трансформатор блока питания имеет одну вторичную обмотку на напряжение 12 — 15 Вольт при токе нагрузки около 20 А.\
&#x20;![шааз 968 8106020 10 схема](https://i.ytimg.com/vi/cB2zyybb7G8/hqdefault.jpg)\


А что делать гаражнику? Это не только пригодится в описанной ситуации, но и будет способствовать улучшению розжига отопителя, когда кратковременное отключение вентилятора обеспечивает быстрейший выход отопителя в режим. Времени для разогрева, конечно, уйдет больше, чем с паяльной лампой, но зато безопасней. Но у нас ведь отопитель должен получиться вроде бюджетным, с затратами максимум 3000 рэ. Насос самостоятельно прокачает трубопровод, на что может потребоваться 2-3 минуты на каждый метр его длины. Можно попробовать использовать компьютерный источник питания на 500вт. Через 10-30 секунд после включения кончик свечи прогревается до ярко-вишнёвого каления, а ток потребления падает до 5-6 А. Начинаются нудные поиски новой или ремонт старой. Да чуть не забыл время накала свечи придется выбирать вручную в зависимости от мороза. Это значит, что при температуре воздуха на входе, скажем, -20 Цельсия, температура воздуха на выходе составит +75 градусов тепла, что, согласитесь, очень даже хорошо. Контакты в нем ненадежные, а ведь даже кратковременная потеря контакта во время горения приводит к отказу отопителя.

К питающему напряжению подключается через последовательно включенное дополнительное сопротивление в виде спирали из такой же примерно проволоки. У меня два режима работы на минимуме расход около 200 мл выдувает около 75 при + 10 это уже не обжигает, карб нужен на максимуме а так можно и без него. Однако иметь в гараже источник повышенной пожароопасности решится не каждый. Itʼs also possible that your computer has been infected with a Spambot virus thatʼs using your computer to gather information.\
&#x20;![шааз 968 8106020 10 схема](https://i.ytimg.com/vi/cB2zyybb7G8/hqdefault.jpg)\


**Клуб любителей ГАЗ 66** - А если смесь газов?\
&#x20;![шааз 968 8106020 10 схема](http://www.voytik.zaz.kiev.ua/files/30-10-07_1827.jpg)\


Большую часть времени гаражник проводит, можно сказать, на чистом воздухе, скрываясь в гараже, только если солнце слишком достанет, или если дождь идёт. Однако лето, как и всё хорошее, быстро заканчивается. С конца сентября и практически до конца марта — месяца гаражнику придется бороться с холодом. Холод кардинально меняет образ жизни гаражного мастера. Холод заставляет работать при закрытых воротах, при недостатке пространства, света и чистого воздуха. Холод сказывается на работе оборудования и меняет некоторые технологические приемы. Холод может оставить под вопрос те или иные виды ремонтных работ, например, полировку. Да что там ремонтные работы! Порой и в гараж — то ворваться — целая история… Сугробы по уши, да замки гаражные замёрзли…. Как будем обогревать гараж? Актуальность этого вопроса в условиях нашего сурового климата не вызывает сомнений, поэтому обсудим его как следует. Итак, обогрев возможен: - с помощью электронагревателей. Рассмотрим эти варианты по порядку. Для того чтобы обогреть гараж электричеством, нужна мощность хотя бы 5-6 кВт. Не всякая электропроводка в состоянии «потянуть» такую нагрузку см. Общая нагрузка составит неподъёмные 7-8 кВт. Поэтому электрический обогрев возможен, если у вас нет проблем с электричеством. Самое простое решение — купить два-три бытовых нагревателя мощностью 2-2,5 кВт, желательно с встроенными вентиляторами, и вопрос практически решён. Современные нагреватели сделаны на основе керамических элементов и не содержат открытых проволочных спиралей. Такие нагреватели, в отличие от спиральных, не выжигают кислород из воздуха. Можно установить стационарные электрообогреватели в виде настенных панелей, тепловентиляторов и т. Вообще говоря, с точки зрения широты выбора и простоты установки и подключения электронагреватели — вне конкуренции. Обогрев с помощью дровяной печи выглядит не так уж экзотически. Однако иметь в гараже источник повышенной пожароопасности решится не каждый. Дрова опять — таки нужно где-то добывать и хранить. Тем не менее, мне приходилось бывать в гаражах, где все эти вопросы успешно и красиво решались. Дровяная печь — романтичный, но малоэффективный и опасный источник тепла. Ждать, пока печь прогреет гараж, придётся долго. Растопка, поддержание горения также требуют времени — вам некогда будет работать. Если, конечно, вы не наймете истопника. Гараж, в котором нет проблем с электричеством, тоже большая редкость. Наиболее практичен всё же отопитель на дизельном топливе, например, распространенный и популярный в гаражах отечественный автономный отопитель ОВ-65 чаще именуемый «атомкой» , или его более производительный собрат ОВ-95, потому что он имеет: - относительно небольшие габариты и хорошо компонуется в гараже. У отопителя имеется также и «частичный режим», который используется при розжиге и прогреве. Производитель не рекомендует использовать этот режим на постоянной основе, однако расход солярки уменьшается примерно до 0,8 л в час. Стоимость такого отопителя, если его покупать новым и в магазине, довольно высока — от двадцати до тридцати тысяч рублей, в зависимости от типа и комплектации. Для большей полноты обзора замечу, что в природе существуют отопители, работающие на бензине. Самые распространённые из них - Но. Они имеют два очень существенных недостатка — невысокую тепловую мощность 2 и 3,5 кВт соответственно и пожароопасное топливо. Это значит, что затея обогреваться бензином выглядит опасной и, самое главное, неэффективной. Устройство атомки Раз уж мы всерьёз собрались обогреваться соляркой, то совсем не лишним будет ознакомиться с устройством отопителя. Отопитель имеет цилиндрический корпус, на котором находятся: 1 — патрубок для выхода горячего воздуха. На патрубке может быть установлен датчик перегрева 2. В положении «вентиляция» двигатель разобщен с топливным насосом и нагнетателем. В этом положении рычага горение в камере сгорания прекращено, осевой вентилятор 16 гонит воздух без подогрева. Выхлопной патрубок бывает верхним и нижним. На патрубке может быть установлен датчик горения 15. В корпусе отопителя расположены: 3 — камера сгорания. Две атомки На выходе получаем подогретый на 95 градусов воздух. Это значит, что при температуре воздуха на входе, скажем, -20 Цельсия, температура воздуха на выходе составит +75 градусов тепла, что, согласитесь, очень даже хорошо. Электродвигатель отопителя — двухрежимный двухскоростной На первой малой скорости осуществляется запуск и прогрев. После прогрева двигатель переключают на вторую большую скорость, которая и является рабочей. Электродвигатель может быть в двух вариантах — на питающее напряжение 12 В или 24 В постоянного тока при потреблении тока соответственно 10-11 А и 5-6 А Штатная свеча накаливания питается через контрольную спираль и имеет ток потребления около 16 А, что, согласитесь, довольно много. Аналогичная свеча используется в бензиновых отопителях — от автомобиля «Запорожець», а также в отопителях О15 и О30. Поскольку в отопителе имеется топливный насос, то подача солярки может осуществляться по достаточно длинному до двух метров трубопроводу внутренним диаметром 6-8 мм. Насос самостоятельно прокачает трубопровод, на что может потребоваться 2-3 минуты на каждый метр его длины. Обсудим теперь другие варианты обогрева. Печь на отработанном масле Из них больше всех мне нравится печь на отработанном масле. В принципе, эта печь - такая же дровяная, но вместо дров горят пары масла. В этом случае нет проблем с топливом — вы используете бесплатную отработку, собранную у себя и у соседей. Теплообмен с окружающей средой происходит также, как и в дровяной печи — «буржуйке» То есть, за счёт конвекции. Габариты у печи не очень компактные. Да и разместить её можно только на полу — а это очень неудобно. Да и от шлака печь надо чистить довольно часто. Да и выглядит эта печь так, как будто её только что вытащили из Ада, где на ней жарили грешников… И ещё. Для такой печи необходимо выделять специально оборудованный угол, делать высокий, не менее 4 м высоты и 100 мм диаметра, дымоход, и обязательно иметь песок на всякий пожарный случай. Детали работающей печи раскалены до ярко — вишнёвого каления, что значительно повышает ожого- и пожароопасность. Печь на отработке, в отличии от атомки, невозможно быстро загасить. Невзирая на все эти недостатки, печь на отработке можно эксплуатировать в тех гаражах, где нет проблем со свободным местом, с организацией »правильного» дымохода, а также с серьёзными противопожарными мероприятиями. Отопление можно организовать с помощью пропановых горелок — или каталитических, или с открытым пламенем. Но, ей Богу, здоровье и жизнь дороже: слишком велик риск угореть, нанюхаться пропана, или, вообще, взлететь на воздух. В Интернете есть описания разных отопителей, порой опасных и не слишком эффективных например, на базе паяльной лампы и чугунного радиатора При желании, вы сами можете поискать их описания в Интернете и решить, нравятся они вам или нет. Адаптация автономного отопителя ОВ-65 к условиям гаража. Автономный отопитель предназначен для установки на автотранспорте и поэтому имеет соответствующее напряжение питания: 12 или 24 В постоянного тока. Это значит, что нужно делать сетевой блок питания, который обеспечит на выходе напряжение 12 или 24 Вольт в зависимости от того, какой у вас в отопителе электродвигатель для питания электродвигателя и свечи накаливания только во время запуска Вот о свече накаливания поговорим подробнее. Штатная свеча накаливания — самая ненадежная деталь отопителя. Конструктивно представляет из себя спираль из толстой проволоки кажется, нихромовой с высоким удельным омическим сопротивлением. К питающему напряжению подключается через последовательно включенное дополнительное сопротивление в виде спирали из такой же примерно проволоки. Дополнительное сопротивление называется контрольной спиралью и расположено в специальном окне штатного блока управления. Контрольная спираль нужна для того, чтобы контролировать нагрев свечи до рабочей температуры. Если контрольная спираль раскалилась «до красна», значит, и свеча накаливания раскалилась тоже. Свеча накаливания требует периодической чистки. Как показала практика, потребность в чистке свечи возникает через каждые 3-7 дней, так как она забивается нагаром и теряет возможность поджигать топливо при запуске. Через месяц свечная спираль становится хрупкой, как стекло, и ломается, не выдержав очередной чистки. Начинаются нудные поиски новой или ремонт старой. В остальном, печь отлично работает и не требует к себе какого-то особого внимания. Чтобы печь запускалась без проблем, нужно выбросить штатную свечу накаливания к чёртовой матери, а вместо нее установить пальчиковую свечу накаливания типа «Champion» или ей подобную, используемую в импортных легковых дизелях для запуска. Новую свечу устанавливают через простейший переходник, который вам выточит как бы любой токарь. Свеча вворачивается в переходник высокой торцовой головкой на 12. Новая свеча рассчитана на питающее напряжение 12 в при токе потребления 10-12 А. Через 10-30 секунд после включения кончик свечи прогревается до ярко-вишнёвого каления, а ток потребления падает до 5-6 А. Видео разогрева свечи от аккумулятора смотрите Свеча обладает свойством самоочищения от нагара и не требует внимания годами. Рабочая температура корпуса свечи, установленной в отопитель, значительно выше, чем при работе на дизеле. И это понятно — на дизеле температура корпуса свечи не превышает температуры охлаждающей жидкости. А в атомке никакой жидкости нет, и температура повышается до 200 градусов. Поэтому, через некоторое время у свечи может оплавиться пластиковая электрическая изоляция центрального провода. Однако, это не приводит ни к каким последствиям. Датчики горения и перегрева. Чаще всего в распоряжение гаражника попадает отопитель, рассчитанный на питание от сети постоянного тока напряжением 24 Вольт. Что касается отопителей на 12 Вольт, то такие встречаются реже лично мне не попадались Таким образом, для питания отопителя нужен сетевой блок питания источник , выдающий нужные напряжение 12 или 24 В и ток для питания электродвигателя и свечи накаливания. В общем случае, блок питания состоит из трансформатора мощностью 200 -300 Вт, диодного моста VD, электролитического конденсатора и трех выключателей — сетевого В1, включателя свечи накаливания В2, переключателя режимов скоростей двигателя В3. Если «атомка» рассчитана на 12 Вольт, то блок питания должен выдавать напряжение 10 — 14 В при токе нагрузки 10 — 12 А постоянно и до 15 А кратковременно во время включения свечи накаливания Токи нагрузки указаны в «чистоте», безо всякого запаса. В реальных условиях ток нагрузки, который способен длительно выдавать блок питания, не должен быть меньше 20 — 25 А. Трансформатор блока питания имеет одну вторичную обмотку на напряжение 12 — 15 Вольт при токе нагрузки около 20 А. Если двигатель рассчитан на 24 в, то источник должен выдавать напряжение 22 — 27 Вольт при токе нагрузки не менее 6 А постоянно и 15 А кратковременно во время включения свечи накаливания Вторичная обмотка трансформатора имеет отвод от середины и должна выдавать напряжение 24 -28 Вольт при токе нагрузки до 15 А. Если не хочется делать источник питания, то можно питать отопитель от аккумулятора, то есть штатным образом. В этом случае «атомка» питается от одного или двух 12 — вольтовых аккумуляторов, в зависимости от номинального напряжения питания имеющегося у вас отопителя. Если двигатель в отопителе на 24 Вольта, то аккумуляторов будет два, соединенных последовательно. Питание для свечи накаливания берётся от одного аккумулятора. У этого варианта питания атомки есть одно большое преимущество: если в гараже внезапно вырубилось электричество, то печь не встаёт аварийно, а продолжает работать. На аккумуляторах можно организовать аварийное освещение, и вы не будете шарахаться в темноте, используя ненормативную лексику. Для того чтобы аккумуляторы всегда были в «форме», к ним постоянно или периодически подключают подходящее автомобильное зарядное устройство. Вовсе не обязательно покупать для этого новые автомобильные аккумуляторы. Можно использовать старые, но ещё не «дохлые». Или аккумуляторы от компьютерных UPSов ёмкостью от 8 Ампер-часов и более. Сечение монтажных проводов источника питания и подводящих кабелей должно быть не менее 1,5 кв. Выключатель В1 должен быть рассчитан на переменный ток 3 — 5 А, выключатели В2 и В3 для всех схем на постоянный ток не менее 10А. Что касается диодного моста, то лучше купить импортный на ток 50 Ампер. Такой мост не боится перегрузок, а подключение к схеме ведётся на штекерах. Как вы понимаете, предоставленный мной обзор источников питания, пригодных для отопителя, далеко не полный. Во всяком случае, возможно использование и других вариантов построения питателей. Мне известны комбинации из одного или нескольких блоков питания для компьютера. Например, 12 Вольтовую печь можно питать от писишного источника на 350 Вт. В нём есть напряжение 12 В при токе до 12 А возможно, ток указан неточно Далее. Если на вашем отопителе есть датчики горения и перегрева, то их также можно включить в схему отопителя. Датчик перегрева аварийно выключит электродвигатель так работает , но лучше выключать не двигатель, а электромагнитный клапан, встроенный в топливопровод , если температура воздуха превысит критическую отметку. Это случается тогда, когда воздуховод чем-то забит. Что касается датчика горения, то он просто проинформирует вас, что печь вышла на режим. Для подключения датчиков нужно несколько модифицировать схему и добавить в неё пару автомобильных реле, так как датчики не могут коммутировать нагрузки непосредственно. Если датчиков нет, то в этом нет ничего страшного. Работу печи можно контролировать и без них, на слух и на ощупь. Тем более что производитель категорически запрещает эксплуатировать печь без присмотра. Компоновка атомки с верхним выхлопным патрубком Особенности размещения, монтажа и эксплуатации отопителя в гараже. В гараже удобнее всего компоновать отопитель с верхним расположением выхлопного патрубка. В этом случае атомку располагают на стене, в дальнем углу гаража, поближе к потолку, а выхлопную трубу с теплоизоляцией от деревянных частей выводят наружу через гаражную крышу. Канистра с соляркой и блок питания расположены на настенной полочке, тоже довольно близко к потолку. Как видно из картинки, канистра расположена значительно ниже, чем это предписано инструкцией по монтажу см. В этом варианте расположения сам отопитель, а также все его прибамбасы практически ничему и никому не мешают, так как располагаются почти под потолком. Атомка с нижним расположением выхлопного патрубка менее удобна для монтажа в гараже, так как располагается на правой или на левой стене гаража, возле ворот. В этом варианте в стене нужно бурить дыру для выхлопной трубы, а саму печь обычно располагают на небольшой от пола высоте, рядом с воротами. Это значит, что печь будет мешать вам, и тем сильнее, чем меньше ваш гараж. Выхлопные газы будут попадать в гараж с улицы через щелястые ворота и прочие вентиляционные отверстия, добавляя лишней вони. От трудолюбивого героя — гаражника и так воняет Бог знает чем. А тут к широкому спектру запахов, источаемых гаражником это особенно заметно тогда, когда он пришёл из гаража домой и принялся стаскивать с себя ароматные гаражные хламиды — жена и домочадцы затыкают носы , добавится тошнотворный парфюм от солярки и её перегара! Как будто вы не гаражник, а механик — водитель танка. Поэтому, если у вас есть выбор, то лучше брать отопитель с верхним расположением выхлопного патрубка. Вот о выхлопном патрубке подробнее. Если вы думаете, что к выхлопному патрубку отопителя можно герметично подсоединить подходящую трубу и вывести выхлопные газы куда вам нравится, то вы глубоко ошибаетесь! Если вы так сделаете, то нормальная работа отопителя будет невозможна. «Атомка» будет издавать чудовищные звуки — низкочастотный гул, уханье… Из выхлопной трубы будет вылетать чёрный дым, а всасывающий патрубок будет периодически плеваться дымом и огнём… Находиться в одном помещении с таким агрегатом будет просто жутко — желание обогреться будет вытеснено желанием свалить куда — нибудь подальше и побыстрее. А теперь о правильном решении. По инструкции, выхлопные газы должны отводиться через трубу диаметром не менее 100 мм, внутрь которой на глубину 30 — 40 мм введён выхлопной патрубок отопителя. Причём, это касается только печи с верхним выхлопным патрубком. Что касается печи с нижним расположением выхлопного патрубка, то, судя по инструкции, нормальная выхлопная труба не считая небольшого огрызка для неё вообще не предусмотрена. В Интернете висит много вариантов доработок атомки с целью преодолеть этот недостаток. Так или иначе, людям удаётся заставить печь нормально работать, даже если монтаж выхлопной системы сделан не по рекомендациям заводской инструкции. Однако, на мой взгляд, все эти усовершенствования превращают и без того достаточно сложный агрегат в экспериментальную установку типа адронного коллайдера. Вот почему я напираю на то, что у вашей печи по — возможности, должен быть верхний выхлопной патрубок. Поэтому, прежде чем монтировать выпускную систему, хорошенько изучите инструкцию к отопителю, или хотя бы рисунки в тексте. Строго говоря, отопитель должен устанавливаться изолированно от отапливаемого помещения. Так, как это сделано на автотранспорте: печь находится снаружи КУНГа, или там чего нибудь ещё, или хотя бы в предбаннике. Но у гаражника нет вариантов — если расположить печь снаружи гаража, то она не провисит там и дня. Предбанника в гараже тоже нет. Остаётся только один вариант — монтировать атомку внутри помещения. Недостатки этого варианта в том, что печь работает довольно шумно — грохот вентилятора плюс гул пламени плюс вероятность попадания угарного газа в отапливаемое помещение. Однако без печи в гараже можно околеть от холода. Вот гаражник и идёт на риск. Сушка жидкой шпатлёвки на двери Ваз — 2106 горячим воздухом из отопителя ОВ65 К выходному патрубку печи можно подсоединить воздуховод из гофрированного алюминия диаметром 110 мм продается в хозяйственных магазинах и на строительных ярмарках и направлять горячий воздух в нужную вам сторону — например, на заледеневшие, на морозе ноги, или на окрашенную деталь. Лично я использую комбинацию из водосточной трубы и гофрированной трубы. С помощью автономного отопителя можно сушить окрашенные в зимнее время панели см. На расположенную, например, на малярном стенде деталь направляете струю горячего воздуха — сначала на один участок, потом на другой. Старайтесь не перегреть деталь. Эффективность отопителя ОВ-65, или ОВ-95, и тем более «Сирокко, достаточно высока. На улице трещит мороз, а у вас в гараже уже через 20 минут после пуска становится заметно теплее. Через час вы снимаете тяжелые зимние хламиды и остаетесь в спецовке, одетой поверх свитера. Если греть гараж беспрерывно в течение нескольких часов, то жара может стать избыточной. При каждодневной работе отопителя по нескольку часов оттаивает вода, забытая в пластиковых бутылках, на козырьке крыши появляются сосульки. Гараж уже не так проморожен, как до начала «отопительного сезона», поскольку успел накопить тепло. Очень часто отопитель покупают на рынках, или через газету частных объявлений, уже бывшим в употреблении. Как правило, его покупают без инструкции, блока питания и датчиков горения и перегрева. В этом случае его лучше разобрать, очистить от грязи и от нагара. Проверить щетки и смазать подшипники электродвигателя. Затем заменить свечу и соорудить блок питания. Питать отопитель соляркой можно из пластиковой канистры нужного вам объема. Иногда бывает удобнее использовать канистры на 20-30 литров и более, чтобы увеличить интервал между заправками. Солярку можно подавать через резиновый шланг, опущенный на дно канистры. На конце шланга необходимо установить простейший самодельный сетчатый фильтр. Подготовка отопителя к запуску. После монтажа отопителя можно начинать пробные пуски. Перед первым пуском нужно прокачать топливопровод. Для этого опускаем подводящий шланг в канистру, открываем топливный кран, а свечу накаливания временно выворачиваем. Включаем двигатель на большую скорость. Тот момент, когда топливо заполнит подводящий шланг, насос и начнет поступать в камеру сгорания, будет отмечен появлением брызг солярки на стенках свечного отверстия. Это значит, что топливный насос работает. Останавливаем двигатель, вворачиваем пальчиковую свечу с переходником и подключаем к ней провод. Затем включаем накал и ждем секунд 10-15, после чего включаем двигатель на малую скорость. Через некоторое время появляется гул пламени, и спустя 10 — 15 секунд после его появления выключаем накал. Через 10 — 15 минут печь прогреется, и двигатель можно переключить на высокую скорость. При последующих пусках открываете топливный кран и включаете накал, затем через 10 -15 секунд включаете двигатель и ждете, когда загудит пламя. Пламя загудело — выключаете накал и греетесь на здоровье. Если вы запускаете печь со штатной спиральной свечёй накаливания, то последовательность действий при запуске свечи будет той же самой. Но с некоторыми отличиями: 1. Спиральная свеча разогревается значительно дольше, чем пальчиковая. Контроль разогрева ведётся по контрольной спирали. Если спираль раскалилась до ярко — вишнёвого цвета, это как бы значит, что свеча накаливания раскалилась как бы до того же ярко — вишнёвого цвета. Однако, если свеча накаливания забита нагаром, запуск будет невозможен, даже если контрольная спираль сияет, как полуденное солнце. Это значит, что придётся вычистить свечу, и уже затем пытаться запустить печь. Теперь поговорим о том, как корректно «глушить» печь. Нельзя просто взять и выключить питание. В этом случае печь начинает трещать и щёлкать, из всасывающего патрубка появляется белый дым — это испаряется несгоревшая солярка. Печь испытывает термоудар, так как резко прекращается отвод тепла от раскалённых стенок камеры сгорания. Для того, чтобы печь не испытывала термоудара, необходимо сначала перекрыть топливный кран. После того, как солярка выгорит и пламя погаснет, продолжить работу отопителя до тех пор, пока выходящий воздух не станет чуть тёплым. Обычно на это требуется несколько минут. И уже после этого выключать двигатель вентилятора. Повторный запуск возможен только после полного остывания печи. В конце статьи хочу напомнить: 1. Любой обогреватель потенциально может стать причиной пожара. Любой обогреватель кроме электрического потенциально может вызвать отравление угарным газом. Эксплуатация любого обогревателя может вызвать решительный протест гаражного начальства. Помните, что закон не на вашей стороне! Написал Homa, ноябрь 2009 — ноябрь 2016 г. Максиму: в холодное время года растворитель из краски испаряется гораздо медленнее, чем в тёплое. Это значит, что краска будет оставаться липкой и соберёт всю гаражную пыль и сор, которые пойдут вместе с горячим воздухом из отопителя. Выдержка между окраской и сушкой в течение хотя бы полсуток нужна для того, чтобы большая часть растворителя испарилась и краска перестала липнуть. Если начать греть краску раньше, чем испарится растворитель, то он может «закипеть» прямо в краске, и тогда на поверхности могут появиться «пузыри» 2. Нагретая раньше времени краска может «потечь», т. Размеры гаража: примерно 3,30 на 5,50 хлев и то больше и комфортабельнее кирпич, кладка студенческая 2. По моим подсчётам, получается больше литра в час. Если врубать на полную, то двухлитровую сиську баснословно дорогой солярки, купленной на кровные, выпивает за час, зараза. Гараж дырявый ворота там, дыры для вентиляции в стене, щелястая калитка и тд Поэтому по температуре сильное расслоение: в ногах минус, а возле головы ужасная жара, кепку крючит. Всё зависит от регулярности отопления. Если отапливаться регулярно, каждый день и часа хотя бы по четыре, то прогрев до +15 займёт не больше часа. Данные конечно, очень приблизительные. Сами понимаете, наша горница с Богом не спорится — если на улице ужасный дубак, то прогреваемся довольно долго. Если тепло, то в гараже уже через полчаса натуральная баня-не хватает только шайки, мыла и мочала… В эту зиму попробую сделать точные замеры времени и температуры прогрева — самому интересно. А то, знаете ли, надоели неопределённости типа: «вроде бы, как мне кажется, если мне не изменяет память, что-то вроде, по уверениям профессионалов», и т. Расскажите, в какой стадии обгрева вы находитесь: в начальной мечты и планы , в средней купил и устанавливаю , или в какой-нибудь ещё? Признаться -искали чтото подобное 2 месяца. Унас похожий подогреватель но на нём не бирок ни названий ничего. А теперь всё понятно ,на выходных будем пробывать запускать. В планах поставить на авто ,для подогрева будки с управлением из кабины. Мне кажется что вы не описали работу переключателя-поз. Может отопитель выключать следует им? Переключил и горение сразу должно прекратится да и повторный запуск будет быстрее-мне так кажется. Поясните что вы думаете по этому поводу. Мы попробывали запустить обогреватель согласно ваших советов. Подключили к блоку питания 24в с 2аккумуляторами, вроде всё сделали правильно но он ни как незапускался. Свеча нагревается до красного,солярка поступает ,аж стала капать из выхлопного. Запустили случайно- протирали тряпкой капли солярки и ненадолго перекрыли всасывающий патрубок не полностью-он сразу загудел. Он так дымит что паровоз по сравнению отдыхает. В 5 минут задымили весь гараж,измазали пол соляркой ,куча искр и огня в разные стороны. Выключить тоже сразу не смогли-кран почти на входе,перекрыли а он как гудел так и гудит ещё минут 5. Видимо переключатель продувкм не сработал. Подскажите при работе он сильно дымит? Как это можно исправить? Конструктивно представляет из себя спираль из толстой проволоки кажется, нихромовой с высоким удельным омическим сопротивлением. К питающему напряжению подключается через последовательно включенное дополнительное сопротивление в виде спирали из такой же примерно проволоки. Дополнительное сопротивление называется контрольной спиралью и расположено в специальном окне штатного блока управления. Контрольная спираль нужна для того, чтобы контролировать нагрев свечи до рабочей температуры. Если контрольная спираль раскалилась «до красна», значит, и свеча накаливания раскалилась тоже. Свеча накаливания требует периодической чистки. Как показала практика, потребность в чистке свечи возникает через каждые 3-7 дней, так как она забивается нагаром и теряет возможность поджигать топливо при запуске. Через месяц свечная спираль становится хрупкой, как стекло, и ломается, не выдержав очередной чистки. Начинаются нудные поиски новой или ремонт старой. В остальном, печь отлично работает и не требует к себе какого-то особого внимания. Чтобы печь запускалась без проблем, нужно выбросить штатную свечу накаливания к чёртовой матери, а вместо нее установить пальчиковую свечу накаливания типа «Champion» или ей подобную, используемую в импортных легковых дизелях для запуска. Новую свечу устанавливают через простейший переходник, который вам выточит как бы любой токарь. Эскиз переходника имеется в следующей статье. Свеча вворачивается в переходник высокой торцовой головкой на 12. Новая свеча рассчитана на питающее напряжение 12 в при токе потребления 10-12 А. Через 10-30 секунд после включения кончик свечи прогревается до ярко-вишнёвого каления, а ток потребления падает до 5-6 А. Свеча обладает свойством самоочищения от нагара и не требует внимания годами. У меня вопрос, довольно долго не дающий покоя: в Ваших публикациях отопитель для гаража называется «атомкой» по всей видимиости, серединка слова «потерялась», правильнее, наверное «автономкой». По поводу семейства отопителей сеть уйма информации на сайте , страниц на 50, с чертежами, размерами свечей накаливания, сбособами их переделки и перемотки, чистки, ремонта и устранения неисправностей. Вопрос, часть вторая: полуавтомат, почему он «углекислотный»? А если я подключу баллон с аргоном, станет ли он «аргонным»? А если смесь газов? По-моему, есть только одно верное название — «сварочный полуавтомат». Атомка — это, если хотите, прозвище. Или, имя — нарицательное. Например, такое же, как «зубило» или «погремушка» у Ваз — 2108, или «шаха» у Ваз — 2106. Чипмейкер — обширнейший и интереснейший ресурс. Я очень люблю этот сайт и часто бываю там. И по отопителям там действительно уйма всего. Однако, в Чаво на чипмейкере вы найдёте ссылку на мою статью об отопителях. В день с чипмейкера ко мне на сайт заходит от 2 до 22 человек почитать статью об отопителях. Вообще, как мне показалось, вопросы по отопителям — это вечные вопросы. Пока жив человек, будут и вопросы по отопителям. Это как вопросы про любовь и секс — каждый решает их самостоятельно, несмотря на наличие тех или иных авторитетных ресурсов с массой информации, конкретных примеров, познавательных картинок и передового опыта. Два вечных момента — это свеча накаливания, используемая для розжига, и организация выхлопа. Штатную свечу я уже хорошо обругал в статье, поэтому повторяться не буду. Так вот, вместо штатной свечи я использую свечу накаливания от импортных дизелей. Скажу сразу и без ложной скромности — это решение раз и навсегда решило все проблемы с запуском отопителя. Разумеется, со стороны свечи накаливания. Все мои коллеги давно переоснастили свои атомки этими нехитрыми поделками, и горя не знают много-много лет. Тем не менее, если вы почитаете свежие сообщения с форума — то увидите ту же сказку про «белого бычка» — какой-то бедняга канапыздает самопальную свечку из перегоревшей Камазовской, кто-то ищет нихром для самодельной спирали, кому-то нужна контрольная спираль, ну и т. А казалось бы, нахрена все эти прибамбасы? Лучше выточи простой и элегантный переходник по эскизу, который Хома вывесил у себя на сайте специально для таких гавриков, как ты, затем поставь свечку, и будет щастье! Будем искать нихром, горелые Камазовские свечи, ну и т. Значит, я полагаю, важен не результат, а процесс! Не всем, конечно, но многим. Ничего не имею против, а напротив — только за! Потому что я старый записной либерал и люблю свободу, даже если она выражается в таком, похожем на шизофрению, виде! Хотя, скажу вам честно, отопители уже набили мне оскомину. И не мудрено — я занимаюсь ими много больше двадцати лет. Можно сказать, лучшие годы своей жизни я провёл под их грохот и солярошную вонь. А вопросы в основном одни и те же — свеча накаливания и выхлоп… Брррррррррррр! Это как кошмарный сон — вы уже давно живёте со второй женой, и уже стали подзабывать кошмары прежней жизни, как вдруг в одно прекрасное утро просыпаетесь, продираете глаза, и обнаруживаете себя в постели с первой! Де жа вю, да и только! Абсолютно с вами согласен. Сварочный полуавтомат — это название в наиболее общем, универсальном виде. То есть, в том виде, который учитывает всё разнообразие возможных сварочных процессов. Тем не менее, «углекислотный полуавтомат» — это устойчивое, хотя канонически и не совсем верное словосочетание. Полагаю, это связано с тем, что из массы всех возможных сочетаний сварочный полуавтомат используют чаще всего только для работы с железной проволокой и углекислым газом. Кстати, многие гаражники искренне удивляются, когда узнают, что их нехитрые сварочные полуавтоматы после определённой переналадки могут сваривать ту же люмень. Другие это смутно подозревают, но до встречи с вами не подозревали, что делают это в среде аргона. И вообще, после встречи с вами смутных подозрений у них становится ещё больше. А слова о том, что в качестве защитного газа может использоваться смесь из того же аргона и углекислого газа… Вообще, не ищите логики там, где её может и не быть. Например, нашего школьного учителя химии называли Мурзик. И где тут логика? Бендер — забили меня по всем фронтам! Летом предстоит работа по замене створок гаража, хочется встретить ее во всеоружии. Но вот уже около 5-и лет не пользую, именно по указанной Вами причине — грязь, вонь, но самое противное — постоянный присмотр, которого она требует, уход, как за малым дитем…Вообще все отопители на ДТ, отработке, дровах, сделаны для уменьшения рабочего времени, затрачиваемого непосредственно на работу — то разжигай их, то чисти, то продувай, то…еще те тамагочи! Практически, понимание возникает с полуслова. Вот что значит жизненный опыт и разносторонность! Ей-богу, Юрий, общаться с вами — это именины сердца! Человека ни в чём не надо убеждать — он уже сам, до тебя и без тебя, во всём убедился, и остаётся только констатировать полное согласие. Да, в жизни бы не обогревался ни чем иным, как паровым отоплением или электрическим. Тем более теперь, когда есть просто уникальные электрообогреватели. Но не зря чего хочешь, того и не имеешь! Вот и обогреваешься почти реактивным двигателем… Да, это вы в точку — тамагочи, да и только! Того и гляди, нагадит или окочурится… Если хорошенько вспомнить, в какие тяжкие приходилось пускаться, чтобы атомка работала! Или когда запасённая солярка вдруг оказывалась летней… Приходишь в гараж, за бортом далеко за -20, ну, думаешь, щас я её,болезную… А в бадье вместо солярки густая парафиновая каша! Вместо того, чтобы работать, начинаешь решать вопросы с соляркой… Кстати, завтра хочу пойти заказать ТИГ ММА инвертор от Блювелд Престиж ТИГ 230 , сварочный ток до 230А, с ВЧ-поджигом дуги, и другими сюси пуси… 25 тыр, решился таки! Хотел сегодня рвануть, но пока что гриппер не отпустил. Предполагаю, что с Вашим подходом к технике, решение это далось Вам не так легко, как написано:»25 тыр» — всего делов! Все оборудование краскопульты, компрессоры, инструмент изображенное на снимках, вызвает нет, не зависть, а уважение к человеку, вложившему в свое дело деньги, которые остальные потратили бы с гораздо «большей» пользой пропили бы например. Меня самого «раскидывает» при нынешнем обилии сварочного оборудования, ТИГ-ММА буду брать, только вдоволь «протестировав» инв. Но этим мы лиш не значтельно оттяним мало приятное процедуру которую необходимо проделовать хотябы раз в период отопительнова сезона. Смогли всетаки мы разобраться с ов 65. Вытащили на улицу,притащили 2 аккума ,зарядное на 24в ,удленитель. Подальше от построек ,все подсоединили. При -32 печка запустилась и минут за 5 вышла на режим. Все кто по близости были -сбежались посмотреть. Правда когда запускали сразу прикрыли всасывающий патрубок тряпкой до появления дыма из выпускного. Дует реально горячий воздух не смотря на мороз. И к стати дыма визуально не было вообще. Мы обрадовались и перетащили всю эту конструкцию в гараж. За 1ч работы нагнал гдето +15 -СУПЕР. Выхлоп мы провели в буржуйку. Но с дренажной трубки немножко дымок есть и часа через4 в гараже стало угарно. Гараж плотный -все щели запенены. А к вечеру агрегат сломался -задребезжал и потекла ручьём солярка. Разобрали-лопнула трубка после насоса. Болты были плохо затянуты и вся нагрузка приходилась на трубку. Так что наши изыскания остановлены пока не исправим поломку. Надо было нам сразу разобрать его вноль ,всё почистить протянуть и было бы на счастье. В штатной схеме контрольная спираль соединяется последовательно со свечой накаливания, и позволяет контролировать степень нагрева свечи и её исправность. При использовании импортной свечи от дизеля свеча подключается к источнику 12 Вольт напрямую, безо всякого контроля. Так, как это показано в четырёх вариантах схемы БП для атомки. Автономкой пользуюсь уже несколько сезонов. Со свечей дествительно есть проблемы, но для решения онной всегда есть запасная свеча. Предлагаю способ очистки котла автономки от нагара кокса — образуется когда неправильно отрегулировано направление топливной трубки на распылитель. Кстати одно из важнейших условий правильной работы автономки! Итак можно перекрыть картонкой отверстие для забора воздуха вентилятором. Получаем интенсивный нагрев котла без охлаждения и как следствие выгарание сажи которая еще и частично впитывает топливо при работе отопителя а потом нельзя оперативно прекратить горение. Затем убираем картонку и после воздушного хлопка сажа вылетает через выхлопную трубу. Кстати верхний выхлоп организован через стену в гараже, просто надет на выхлоп котла отвод из водопроводной трубы под 90 градусов. Так же имею в запасе насос от ОВ-95 как запасной вариант. С насосом ОВ-65 потребление на малой скорости меньше шума около 1. Нагревает воздух в основательно промороженном капитальном гараже от -20 до +10 около 3-хчасов на малой скорости. Для комфорта с вечера оставляю включенным электрообогреватель на ночь 2. Это бутан, и ни что иное как только бутан. Бутан растворим со многими компонентами, которые в свою очередь могут служить присадкой для этого вида газа, то есть если добавить один компонент, то получится смесь более пригодна для сгорания в теплую погоду, используя другой компонент с бутаном можно получить смесь, которая будет позволять этому газу легко воспламеняться в холодных помещениях, то есть зимой. Короче говоря, каталитический и гидрокаталитический состав этого газа можно менять с помощью различных примесей — и на выходе мы получаем то что нам нужно. И никаких пропанов и метанов — Алёшенька, только бутан! Но позволительно осведомиться: 1. Где его берут, бутан этот? У нас например, все заправки пропановые. Кто будет «женить» бутан с нужными присадками? Какой отопитель работает на бутане? А если в газовой аппаратуре утечка? Например, из — за возможных утечек любой транспорт на газу категорически нельзя хранить в помещении — даже на стоянку в ТЦ вас не пустят. А что делать гаражнику? В смысле, где хранить баллоны? Брошу и я свои пять коп. Пятидесятилитрового баллона вес газа 37кг хватает на 2,5 суток непрерывного горения каталитической горелки квадратная такая, кто в курсе. А уж оставлять ли ее без присмотра в открытом виде — пожарные явно будут против — что-нить придумать можно, к примеру «буржуйку на газу» заместо дров там как раз упомянутая горелка — многие армяне в наших уральских краях так топят свои гаражи. Если топить непрерывно, то о проблеме горения газа можно забыть, при хорошем «плюсе» в рабочее время за ночь не выстынет, проверено…Видел у соседа интересный отопительный агрегат: дровяная печь с водяным контуром + ТЭНы от сети, со слов — ватт 250 хотя верится с трудом , принцип работы прост: топится дровами днем, ночью ТЭНы не дают остыть теплоносителю. Эх, найти бы способ безопасной закачки магистрального газа в баллон, проблема была бы решена…слышал всего лишь один раз, что англичане сделали такой насос серийно дл заправки авто природным газом из магистрали низкого давления. Более подробной инфы нигде боле не встречал. Может, кто-нить в курсе? Отапливался я одно время газом. Как раз такой горелкой,про которую писал Юрий. Для того что бы придти в гараж и покопаться со своим автомобилем,еще подойдет,но работать с ней никак. Максимум на что она сгодится,это поддерживать температуру. И то,что бы не так быстро падала. Баллона хватает примерно на 70 часов горения. Прогревает помещение долго у меня гараж 27 кв. Да и температуру нормальную она не набивает. А если работать,время от времени,то толку от нее,вообще никакого. Надо постоянно сливать конденсат потом несколько дней,возле гаража воняет. Короче,минусов,гораздо больше чем плюсов. Купил дизельную пушку на 20 кВт и больше не мерзну. Если допустим, оценивать по балльной системе: 1. Доступность топлива — типа легко ли купить дизтопливо — легче лёгкого 3. Стоимость отопительной установки для данного вида топлива. Как отопитель и топливо компонуется в гараже типа «сунул в погреб», или «подвесил к потолку», или «подвесил к стене», и все дела. Горелка представляет собой прямоугольник я приварил к ней опорные ножки и защитную сетку сверху из металла, в котором находятся керамические «соты» много-много дырочек — как у лейки. На пропан-бутане горит превосходно, беспламенно, один «минус» — есть запах. Приспособил ее сейчас для обогрева частного дома как времянку, пока не смонтируют котел — для работы пришлось вывернуть жиклер на выходе с ним давления не хватает. Горит хорошо, только с пламенем, приходится убавлять на минимум, в доме сразу «потеплело». Вообще есть приближенная формула для расчета необходимой мощности для нагрева — 1кВт на 10кв. Если есть свеча подогрева солярки от КАМАЗА используется в факельном зажигании в зимнее время. Для ее питания используются 24 вольта поэтому дополнительного сопротивления не требуется. Свеча доробатывается на токарном станке,срезается нижняя часть до нужного диаметра,только нужно делать акуратно Свеча стержневая разогрев и площадь горячего контакта горючего в камере згорания довольно больщая. Опробовано на многих котлах подогрева и автономках типа ТАТРА. Свечи есть на любом КАМАЗЕ и обычно не используются ну и соответственно как новые. Да чуть не забыл время накала свечи придется выбирать вручную в зависимости от мороза. Спасибо, Homa, за статью. Всё правильно, и про свечу и про выхлопную трубу… Но есть люди которым некогда изобретать и читать полезные советы, они просто пользуются этим так как это описано в инструкции завода изготовителя. Если нужны запчасти на отопители ШААЗ, ОВ-65 95 , они есть в наличии , заказывайте на сайте: Для Homa, скидка 10 %! По поводу гаража, гараж — это место где стоит машина, а из инструментов в нем, метла, плоскогубцы и отвертка. Всё что описывается выше , это мастерская. Цитирую: «Вот о выхлопном патрубке подробнее. Если вы думаете, что к выхлопному патрубку отопителя можно герметично подсоединить подходящую трубу и вывести выхлопные газы куда вам нравится, то вы глубоко ошибаетесь! Если вы так сделаете, то нормальная работа отопителя будет невозможна. «Атомка» будет издавать чудовищные звуки — низкочастотный гул, уханье… Из выхлопной трубы будет вылетать чёрный дым, а всасывающий патрубок будет периодически плеваться дымом и огнём… Находиться в одном помещении с таким агрегатом будет просто жутко — желание обогреться будет вытеснено желанием свалить куда — нибудь подальше и побыстрее. А теперь о правильном решении. По инструкции, выхлопные газы должны отводиться через трубу диаметром не менее 100 мм, внутрь которой на глубину 30 — 40 мм введён выхлопной патрубок отопителя. Причём, это касается только печи с верхним выхлопным патрубком. Что касается печи с нижним расположением выхлопного патрубка, то, судя по инструкции, нормальная выхлопная труба не считая небольшого огрызка для неё вообще не предусмотрена. Заходите лучше на форум! Когда Нурик сбежал долги повесили на хозяина. Когда я покупал этот гараж хозяин обещал решить вопрос с долгом, но я на всякий случай отдал за гагаж на 500у. После 3х лет владения гаражем без эл энергии и не наблюдая никаких сдвигов я отдал эти деньги в счет уплаты долга. Теперь у меня в гараже свет есть. Очень хороший сайт, спасибо!!! Вот так4ая проблема, посоветуйте что лучше делать,начал пользоваться ов-65 только в этом году, до этого времени работала, все нормально, гудела только, но не каптила и грела хорошо, но сегодня греть стала меньше раза в два, гул практически прекратился и во всасывающем отверстии появился огонь, чем это может быть вызвано???? Они имеют четыре одинаковые обмотки на напряжение 6,3 вольт и ток 8А. Из них можно скомбинировать напряжение 12,6 вольт, ток 16 А. Эти трансы допускают «хорошую» перегрузку по току. Можно попробовать применить трансформаторы ТН-46 — они имеют сходные с ТН-61 параметры. Можно попробовать использовать компьютерный источник питания на 500вт. Там есть отвод на 12 вольт, однако, схему вкоючения нужно уточнять. Также можно использовать старый 12в аккумулятор, с подключённым к нему зарядным устройством. При розжиге прибавляю Амперы до краснения контрольной спирали амперметр только до 10 , а при работе в режиме отопления ставлю на 10Ампер. Вчера разбирал овэшку для прочистки. И при сборе всех запчастей возник вопрос. Насколько важен размер зазор между распылителем и отражателем? И как отражатель «сидит» на крепёжном болте? Хотя, морозов и снега ещё будет… Очень рад за вас! Рукастому и смекалистому мастеру любые вопросы по плечу! Хорошо бы поподробнее, что это за водянка такая у вас… Как устроен теплообменник? Насколько эта печуга эффективна? Для чего она предназначалась — как предпусковой подогреватель для дизеля, или специально для отопления? Фоточки, быть может какие пришлёте. Водянка у меня-вебасто от икаруса 256, сирокко 268,служит для разогрева двигателя и салона до 90 градусов. На гаражном форуме есть ветка по поводу гаража и его отопления — можете открыть там новую тему, например «печь — водянка Сирокко» Напишите там свой комментарий Фотки присылайте мне в личку, , и я вставлю их в ваш коммент. Полагаю, это будет интересно многим. Во всяком случае, мне это точно интересно — таких девайсов я не видел. Весь мой опыт в «водянках» — это мелкие, ок. Если вы не хотите «заморачиваться», то просто присылайте фоты на указанный мыл, а я сам всё организую по поводу написать и вывесить. Самым практичным решением является самодельный пирролизный котёл длителного горения 1 загрузка на трое суток. Коллеги позвольте немного о себе — профессионально в гараже работаю с 97 года. О самом главном — об отоплении. Пробовал за первые годы все виды ранее Вами перечисленные. Остановился на дровяной печи Емеля. Знакомый презентовал когда приехал с Вычегды. Их там на зоне делали. На печь есть паспорт все официально. Печь канадской конструкции с калориферными каналами. Одной закладки дров на 3 ч хватает. За минуту дает 12 кубов горячего воздуха темп. Для гаража 8 Х 8 и высотой 3 м. Вполне достаточно,держит любую температуру в помещении гаража -от 15- до 25. Но для работы вполне достаточно 13-14. Не жарко и не холодно! Печь после ночи прогревает гараж в течении 10 минут. На всю зиму хватает 6 кубов дров , за 6 тыров. Приобрел 12-ти вольтовую ОВ 65. Блок управления есть, а блока питания нет. Придумываю как запитать ее. Обязательным условием считаю наличие аккумулятора. Есть ли какие минусы у такого способа? Можно ли вместо маломощного собственного аккумы подсоединить автомобильный?
